Спіральна фреза зі свердла своїми руками. Як виготовляється саморобна фреза по дереву? Відео: саморобний вертикально-фрезерний верстат по дереву

Будь-хто, хто більш-менш серйозно працює по дереву, рано чи пізно дійшов висновку, що отримати високоякісний виріб без фрезерування неможливо. Але за пристойний фрезерний побутовий верстат для обробки деревини доведеться викласти навряд чи менше 20 тис. руб. Чи окупляться такі витрати і коли? Чи буде і наскільки обраний агрегат пристосований для найбільш уживаних вами фрезерувальних операцій? Вирішити такі питання уявно надзвичайно складно і далеко не завжди можливо. Вихід зробити фрезерний верстат по дереву своїми руками. Це щонайменше дасть можливість точно зрозуміти, що може той чи інший верстат і що ви можете на ньому. Можливо, і потреба в покупці відпаде - саморобка, виготовлена ​​для себе, доведеться по руках на роки. Матеріал цієї статті має призвести читача саме до такого повороту подій.

Що робити?

Для обробки матеріалів використовуються десятки різних фрезерувальних операцій та не менше десятка різновидів верстатів для них. У домашніх умовах далеко не всі їхні конструкції повторювані майстрами-початківцями і середньої руки. 2-х та 3-х координатні верстати з ЧПУ (2D та 3D фрезери по дереву) у цій статті не розглядаються. Зробити 2D або 3D фрезер самостійно можливо (поз. 1 на рис. нижче), але вже маючи досить великий досвід роботи на простому верстаті, значний обсяг замовлень і потребу в різкому збільшенні продуктивності праці. Заодно доведеться освоїти програмування мікроконтролерів, т.к. готові зразки розраховані на верстат цілком певної конструкції; чималими будуть також витрати на крокові двигуни та прецизійні деталі приводу.

Для початку, у себе вдома, можна виготовити саморобний фрезерний верстат будь-якої сліду. різновидів:

• Горизонтальний (поз. 2 на мал.).
• Вертикальний (поз. 3).
• Плоскокопіювальний з пантографом (2D дуплікарвер, поз. 4).
• Верстат для об'ємного копіювання (3D дуплікарвер, поз. 5).

Інструмент…

Вибір верстата тієї чи іншої типу визначається, звісно, ​​найуживанішими майстром робочими операціями. Щоб конкретизувати їхню номенклатуру, потрібно спочатку визначитися, які робочі органи (фрези) вам найбільше знадобляться. Більшість їх застосовуються і в горизонтальному, і у вертикальному верстаті.

Насадними фрезами (поз. 1 на рис.) обробляють переважно. прямі кромки дощок: вирізують пази та гребені (в т.ч. фасонні) на всю довжину, наводять калевку (фасонну фаску). Шпиндельний вузол верстата під насадні фрези конструктивно найбільш простий; його деталі здатний виточити токар 3-го розряду. Потрібна потужність приводу на глибину обробки 60 мм від 1,5 кВт. Якість матеріалу практично будь-яка, починаючи від сирого прямо з-під пилорами з тартак. Найбільш придатний під насадні фрези вертикальний фрезер по дереву, див. нижче відео в 4-х частинах:

Відео: саморобний фрезерний верстат по дереву з насадними фрезами

Фрез з циліндричним хвостовиком (посадкових, посадних) набагато більше різновидів, т.к. їх функціональні можливості ширші. Але для такої фрези потрібно буде виточити шпиндельну насадку з конусом Морзе під затискний патрон; можливе також застосування готових шпиндельних вузлів від свердлувального верстата.

напр. фреза Форстнера (поз. 2 на рис. вище) – спеціалізований інструмент; ними вибирають круглі лунки з плоским дном у тонких дошках із декоративним покриттям, яке не можна псувати. Вам доводилося навішувати дверцята на меблі? Лунки під їхні петлі вибрано саме фрезою Форстнера. Якість матеріалу – не гірша від прямошарової деревини 1-го сорту камерної сушіння. Потрібна потужність приводу від 150 Вт. Працюють торцевими фрезами тільки на вертикальному верстаті або, за певної навички, вручну.

Примітка:Вибрати фрезою Форстнера в шуруповерті на 170 Вт лунки D32 під дверні петлі в меблевій ЛДСП завтовшки 16 мм цілком реально, сам робив.

Кінцеву (пальцеву) фрезу, поз. 3, можна заправляти і горизонтальний, і вертикальний шпиндель. Кінцевими фрезами вибирають глухі пази (не всю довжину дошки) і вирізують шипи для столярних з'єднань шип-паз. Працювати кінцевою фрезою зручніше на горизонтальному верстаті. На вертикальному нею можна на пластях дощок та брусів вибирати довгі пази (канавки) прямокутного профілю. Конічні кінцеві фрези (поз. 4) також спеціалізований інструмент для підготовки деталей до з'єднання в хвіст ластівки. Працюють конічними кінцевими фрезами лише на вертикальному верстаті. Для тих та інших потрібна потужність приводу на глибину обробки до 80-100 мм від 1 кВт. Якість матеріалу – від ділової деревини 2-го сорту повітряного сушіння (з лісобіржі).

Кінцеві фасонні (фігурні) фрези, поз. 5, також спеціалізований, але дуже потрібний інструмент. Ними наводять калевку (в т.ч. на криволінійні кромки) і вибирають у пластах дощок фасонні канавки (декоративні пази) будь-якої конфігурації. Потужність приводу від 12-15 кВт; вимоги до якості матеріалу такі самі, як для торцевих фрез. Для обробки кромок фасонну фрезу можна заправляти як горизонтальний, так і вертикальний шпиндель; для роботи з пластів тільки у вертикальний.

Шарошечними фрезами (борфрезами, поз. 6) також можна вибирати фасонні канавки і наводити калевку як на горизонтальному, так і на вертикальному верстаті, але вони спеціальний інструмент для копіювальних фрезерних верстатів. Вимоги до якості матеріалу високі як для торцевих фрез, але потужність приводу в копірі може бути від 250-300 Вт.

І, нарешті, циркульною фрезою (поз. 7) у вертикальному фрезерному або свердлильному верстаті вирізають круглі отвори великого діаметра практично в будь-якому не надмірно товстому матеріалі (в т.ч. у листовому металі). Потрібна потужність приводу на отвір D200 у дубовій дошці товщиною 60 мм прибл. 2-2,5 квт.

…і його подання

Фрезерування може здійснюватися двома способами: зустрічним та попутним, див. рис. нижче. Що стосується дерева, то звичайну прямошарову деревину (особливо - не дуже високої якості повітряної сушіння) фрезерують тільки попутно, інакше фреза може навіть розщепити і/або розшматувати заготівлю. Але в такому при надмірній швидкості подачі випадку чимала ймовірність виведення заготовки фрезою та псування профілю обробки. Видалення пилу, тирси та стружки з робочої зони (а це серйозна проблема) на вертикально-фрезерному верстаті при попутному фрезеруванні утруднено, т.к. пиловловлювач (див. далі) доводиться ставити в поле зору перед фрезою і він заступає робочу зону.

Примітка:на горизонтальному фрезерному верстаті проблем із видаленням відходів обробки при попутному фрезеруванні немає, т.к. пил (тирса) тоді летять вниз, а розтруб пиловловлювача можна розташувати прямо на плиті верстата (див. поз. 2 на рис. на початку і далі).

Зустрічне фрезерування дає кращу точність та чистоту обробки, але тільки на досить якісних та однорідних матеріалах. З деревних - на твердій дрібношарової деревини камерної сушіння. Видалення відходів обробки на вертикальному фрезерному верстаті при цьому полегшується, але на горизонтальному утруднено - пил і тирсу летять вгору. Виведення заготовки практично неймовірний, зате з'являється небезпека її закушування фрезою. Поведений профіль часто можна доопрацювати; закушена і надламана заготівля безумовний шлюб.

Мотор

Виходячи з вищевикладеного, фрезерний верстат власноруч оптимально робити з приводом потужністю 1,5-2 кВт. Причина - двигуни до такої потужності випускаються в т.ч. асинхронні з конденсаторним пуском на напругу 220 50 Гц. Їх можна включати у звичайну побутову розетку, а перемикання напрямку обертання – дитяче завдання для електрика-аматора; швидкість обертання – 700-2850 об/хв, що підходить для фрезерування. Можливе застосування електродвигуна того ж типу від пральної машини; у такому разі з'являється можливість перемикання швидкості обертання (в асинхронних моторах пралень для цього є різні обмотки). Двигун на 2 кВт забезпечить глибину обробки до 80-100 мм; якщо ж потрібна велика, доведеться ставити в верстат трифазний мотор на 380 50 Гц від 3 кВт, див. ролик:

Відео: саморобний вертикально-фрезерний верстат по дереву

Примітка:колекторні електродвигуни на 1,5-2 кВт 220 В 50/60 Гц (напр. від іншої прання або пилососа) для приводу фрезерного верстата мало придатні - внаслідок їх надмірно м'якої зовнішньої характеристики фреза при неідеальній ручній подачі заготовки може застрявати в дереві кудлатити його (якщо сирувате).

Який краще фрезер по дереву

Тепер знаємо достатньо, щоб вибрати горизонтальне чи вертикальне розташування осі обертання шпинделя верстата. Порівняльні експлуатаційні характеристики горизонтального та вертикального фрезерних верстатів по дереву зведені в табл.

Горизонтальний чи вертикальний?

З даних табл. слід, що горизонтальний фрезер по дереву має сенс робити самостійно, якщо ви зіткнулися з необхідністю масової нескладної обробки пиломатеріалів із сировини невисокої якості. Не обов'язково на продаж; можливо, для обшивки дерев'яним сайдингом чи вагонкою свого будинку. Економія вийде такою, що можна купувати фірмовий фрезер, та у нормального забудовника зайвих грошей не буває. Або, скажімо, все-таки на продаж, якщо ви ІП з пілорамою та циркуляркою. Порівняйте ринкові ціни на необрізну та шпунтовану дошку, підрахуйте рентабельність – чи варто гра свічок?

Деталі для найскладнішого модуля горизонтального фрезера по дереву – шпиндельного вузла – зробить будь-який токар-умільець аналогічно до того ж вузла циркулярної пили; конструктивно вони однакові (креслення див. на рис; червоним виділено підшипники ковзання).

Тумба, пиловловлювач та опорна плита такі ж, як для вертикального верстата (див. далі). Плита навіть простіше - не потрібний виріз для підвісу двигуна з віброгасінням. Власні вібрації горизонтального фрезера значно менше, ніж вертикального. Передача з мотора на шпиндель ще їх зменшує, а шківи або зірочки для неї знайдуться у своєму мотлоху або на залізному базарі. На цілком пристойний горизонтальний фрезерний верстат по дереву можна переробити і готівкову циркулярну пилку, див. відео:

Відео: фрезерний верстат з циркулярки / фугувального верстата

Робимо вертикальний

Вертикальний фрезерний верстат по дереву має багато більших функціональних можливостей і забезпечує кращу якість обробки матеріалу, ніж горизонтальний. Саме вертикальні фрезери і будують найбільше любителі-самороби. Однак проблема боротьби з вібраціями у вертикальному фрезерному верстаті коштує набагато гостріше. Якщо у горизонтальному фрезері вібрації через підошву шпиндельного вузла віддаються переважно. вниз і ефективно гасяться, перебиваючись у товщі матеріалу, то у вертикальному верстаті хвилі пружності в плиті верстата поширюються в основному в сторони. При цьому можлива їхня інерференція та виникнення стоячих хвиль з пучностями (фокусами) такої величини, що заготовку відкидає від фрези. Тому одне з основних завдань конструювання саморобного вертикального фрезера – придушення вібрацій верстата.

Конструктивна схема

Найменш схильні до вібрації вертикальні фрезерні верстати з нижнім приводом вільної (закріпленої тільки знизу) фрези. Робочий орган насаджується безпосередньо на вал двигуна. Весь привід виконується наскільки можна вібростійким. Під впливом биття фрези на неоднорідностях заготовки привід хитається, погойдуючись. При цьому в хвилях пружності з'являється помітна поперечна (вертикальна) складова, що ефективно поглинається станиною, а важкий мотор з масивним ротором, що швидко обертається, грають роль інерційного поглинача механічних коливань.

Пристрій промислового та саморобного домашнього вертикальних фрезерних верстатів по дереву показано на рис.

Основна їх відмінність у відкидному (підйомному) упорі 7. Оскільки в аматорських конструкціях приводи на 5 кВт і більше з високопродуктивними фрезами не застосовуються, відкидний упор замінюється підйомним, що запобігає видавлюванню заготовки вгору від фрези. Також для аматорського верстата виточується на замовлення насадка-перехідник з конусом Морзе на вал мотора така сама, як для саморобного свердлильного верстата. На конус встановлюється стандартний патрон під циліндричний хвостовик. У такому виконанні можливе використання також і насадних фрез: перехідники до них із циліндричним хвостовиком є ​​у продажу або входять до комплекту фрез. Найвідповідальніші конструктивні вузли такого верстата:

1. Опорна плита - основний гасник поздовжніх (горизонтальних) хвиль пружності у верстаті;
2. Ввіброгасна плата приводу;
3. Гребінчасті упори – гасять вертикальні вібрації заготовки;
4. Статичний бічний упор забезпечує правильну подачу заготовки, а в саморобному верстаті ще й деяке регулювання виходу фрези (глибини обробки по горизонталі);
5. Пилоуловлювач - відводить відходи обробки в пилозбірник.

Останнє при фрезеруванні необхідно, т.к. деревного пилу, тирси і стружки фреза дає в кілька разів більше, ніж утворюється при розпилюванні. Опорна плита найчастіше виконується заодно з віброгасящим підвісом приводу. Тумба (станина) може бути будь-якою, аби плита з рештою частин вниз не впала.

Плита та підвіс приводу

Вікно (проріз) для підвісу приводу з плити верстата найчастіше вирізують квадратний (див. рис. праворуч), так вдома простіше. Але верстат в роботі тремтітиме набагато менше, якщо вікно для приводу виконати круглим. У будь-якому випадку мотор не повинен безпосередньо торкатися плити (знову див. мал. Праворуч), інакше замість гасіння вібрацій вийде їхнє посилення.

Кращі матеріали для плити та плати приводу – волокнисто-шаруваті пластики: текстоліт, склотекстоліт завтовшки від 12-15 мм; чим товщі, тим краще. Оргаліт та ін масивні пластики підходять менше: вони добре гасять вібрації, але згодом від нагрівання мотором коробляться і верстат втрачає точність. Гетинакс та ін термореактивні шаруваті пластики непридатні: вони від вібрацій дуже швидко розшаровуються.

Однак робити всю плиту цільною і не можна, і недоцільно: складно, дорого, вібрації самого приводу безперешкодно передаватимуться плиті. З пластику потрібно зробити тільки плату мотора, а плиту - з просоченої вібропоглинаючим складом і переклеєної фанери, причому згодиться низькосортна будівельна та пакувальна. Переклеювати плиту потрібно не менше ніж з 5-ти листів так, щоб волокна зовнішніх сусідніх шарів були орієнтовані взаємно перпендикулярно.

Схема розкрою стандартного листа фанери 1550х1550х4 мм на листи для опорної плити фрезерного верстата по дереву дана зліва на рис. Листи для плити горизонтального фрезера викроюються без вікон під мотор, але з розтрубом пиловловлювача (див. вище і далі). Розмір плити до 750х500 мм. Шар по 50 мм по контуру листа потрібен, щоб відсікти неякісний матеріал по краях.

Лист спочатку 2-3 рази з кожного боку рясно просочують будівельним екогрунтом (водно-полімерною емульсією), він добре гасить вібрації. Інтервал між просоченнями не менше 3,5 год. Потім лист розкроюють, на підлозі розстеляють пластикову плівку (не ПВХ, приклеїться!). Лист № 1 кладуть на плівку і пензлем (краще – «кудлатим» малярським валиком) наносять на нього тонкий рівний шар монтажного (посиленого) ПВА; такий самий шар – на суміжний бік аркуша №2. Пензель (валик та його лоток) негайно після нанесення клею кидають у відро з водою, а після закінчення всієї поклейки промивають у воді.

Листи перед складанням витримують 15-20 хв (або за інструкцією на упаковці клею), складають та поправляють, не рознімаючи, щоб точно зійшлися краї вікна приводу. Потім так само приклеюють листи №№3, 4 і 5. Весь пакет накривають плівкою і навантажують по всій площі розосередженим вантажем від 30-40 кг (найкраще - навалити більше книг або підшивок журналів). Сушать не менше 3-х діб при кімнатній температурі: монтажний ПВА міцний, його клейовий шар в'язок і відмінно поглинає вібрації, але сохне до міцності довго.

Конструкція підвісу двигуна показана в розрізі праворуч на рис. Між платою мотора та плитою верстата потрібно залишити зазор 0,5-1 мм. Вичищати з нього тирсу не треба: вони будуть додатковою бічною подушкою віброгасіння. Мотор бажано підшукати з лапами, що виступають за габарит корпусу: тоді можна буде встановлювати (не оперативно) винос фрези вгору. Для установки фрези по висоті кріпильні гвинти двигуна беруть довгі, а самий винос виставляють, надягаючи на них, між гумовою подушкою підвісу і корпусом двигуна, сталеві шайби по черзі з прокладками з тієї ж камерної вантажної автогуми.

Перевіряється плита з підвісом на якість виготовлення олівцем. Якщо його поставити стирчи в 5 см від краю плати підвісу, то при включеному двигуні на холостому ході олівець не повинен падати.

Упор і пиловловлювач

Креслення найпростішого, але хорошого статичного бічного упору з розтрубом пиловловлювача див. на слід. Мал. Матеріал – переклеєна фанера з того самого листа. Отвори під гребінчастий та підйомний упори насвердлюються по 3-5 шт: перші 50 мм від країв вирізу під фрезу (прямокутного); решта через 25-30 мм. Положення упорів підбирається в залежності від розмірів заготівлі та якості її матеріалу. Бічний винос фрези в невеликих межах регулюється поворотом упору та закріпленням струбциною.

Пилозбірник

Оскільки промислової пневмосистеми з відбором повітря вдома немає, відсмоктувати фрезерувальний пил доводиться побутовим пилососом. Якщо його підключити безпосередньо до патрубка пиловловлювача, потрібний недешевий побутовий прилад скоро вийде з ладу. Дорогий добре чистить пилосос з гідроуловлювачем, швидше за все, негайно. Так що до саморобного фрезера по дереву крім пиловловлювача необхідний і пилозбірник, через який і підключається пилосос.

Влаштування пилозбірника для фрезерного верстата показано на рис. праворуч. Місткість - кругла в плані від 10-15 л (краще від 20 л). Ідеальний варіант - побутове відро з щільною кришкою, посадженою на ущільнювач і з накидними засувками (те й інше цілком здійснено своїми руками).

Вхідний патрубок – діаметром бл. 20 мм (всередині). Його кінець скошений на 45 градусів і повернутий на 20-30 градусів назовні; встановлюється за 15-20 мм від борту посудини (вважаючи від зовнішнього краю патрубка). Витяжний патрубок ширший, прибл. 30 мм усередині; встановлюється точно вертикальної осі ємності. Його добірний кінець звужений до 15-20 мм (конусність не критична). Все разом працює як циклон, і повітря в пилосос йде досить чисте, щоб не зіпсувати прилад.

Примітка:додаткова перевага пилозбірника - пил з нього відмінний наповнювач якісної шпаклівки по дереву. Для неї пил замішується на ПВА (3-4):1 за обсягом.

Гребінка

Креслення гребінчастого упору фрезерного верстата по дереву дано слідом. Мал. Матеріал – тверда пружна дрібношарова деревина (дуб, бук, горіх) без дефектів – свилей, гнилі, кососла, сучків – товщиною 20 мм. Гребінець потрібна пара, права та ліва, щоб заготівлю можна було подавати з будь-якого боку.

Перший по ходу заготівлі зуб гребеня (зверніть увагу!) укорочений на 3 мм. Він безпосередньо не контактує із заготівлею, але служить відбійною пружиною для всього гребеня. Без неї гребінка може защемитися не заготівлі та поламатися.

Кріплення гребінок до бокового упору - болтом з гайкою-баранчиком крізь поздовжній паз (щілинний отвір на рис.); фіксація неробочої гвинтом-саморізом ще й упору через отвір D7. У робоче положення гребінець ставлять так, щоб він торкався заготівлі всіма зубами, крім першого, і фіксують баранцем.

Робимо копіювальний фрезер

Головка

Копіювальні головки, що фрезерують, окремо є у продажу, але коштують дорого. Замінити фірмову голівку можна дрилем без ударного механізму: «довбежні» дриля непридатні для копіювання через конструктивні особливості зі шпиндельного вузла. Для початку підійде будь-яка дриль або шуруповерт, але краще придбати інструмент підвищеної точності. Такий дриль дорожчий за звичайний, але набагато дешевший за фрезерувальну головку, а за якістю роботи їй не поступається. Розпізнати точну дриль просто на вигляд: на шиї її корпусу – металевий комір для установки в станину свердлильного верстата під дриль.

2D

Для 2D копіювання по дереву застосовуються верстати з пантографом, настільним та навісним. Настільний верстат-пантограф зробити своїми руками простіше, але точності копіювання краще 1 мм досягти буде важко. На верстаті з пантографом можна буквально малювати і залишати автографи на заготівлі.

Пристрій 2D копіювально-фрезерних верстатів по дереву показано на рис: зліва настільного; праворуч із навісним пантографом. Останній по суті гравірувальний верстат. Щуп там і там голчастий з радіусом закруглення кінця прибл. 0,5 мм (у гравіювальному до 0,1 мм і менше). Фреза кулькова конічна; установкою її на різний винос в патроні головки регулюються ширина і глибина канавки, що вибирається.

Чи потрібний масштаб?

Малювальні та креслярські пантографи роблять масштабуючими (див. рис.). Копіювання по дереву виробляють зазвичай у масштабі 1:1. Справа в тому, що внаслідок опору матеріалу похибка копіювання по дереву сильно збільшується через люфт у шарнірах; професійний гравірувальний верстат - складний прецизійний дорогий агрегат. Але якщо копіювальний пантограф налаштований на масштаб 1:1, спостерігається цікаве явище: биття в шарнірах хіба що компенсують одне одного, і загальна похибка через люфт зростає незначно.

3D

3-координатні фрезерно-копіювальні верстати (дуплікарвери) досить активно розходяться на ринку інструментів, незважаючи на високі ціни. На дуплікарвері можна робити за об'ємним зразком (не обов'язково дерев'яним; напр., за ліпним) його копії, які на погляд середнього споживача не поступаються оригіналу за художніми достоїнствами.

Пристрій фабричного дуплікарвера показано зліва на рис. Його копір (фрезер + щуп) мають 4 ступеня свободи: гойдаються вгору-вниз, вперед-назад, повертаються у вертикальній площині, що переміщуються вправо-вліво. Без «зайвого» ступеня свободи в порівнянні з числом геометричних вимірювань фігури, що копіюється, можна було б обійтися, якби переміщення копіра по всіх трьох осях були прямолінійні (як у верстатах з ЧПУ), але це технічно складно і дорого. Ті ж ступені свободи можуть бути реалізовані в іншій кінематичній схемі, що застосовується у більшості саморобних дуплікарверів (у центрі на рис.).

Досвідчені копіювальники працюють циліндричними щупом та шарошкою. Шаблон при цьому обводять краєм щупа (кільцевою гранню його нижнього торця); робочої виявляється і соотв. грань фрези. Зразок і заготівлю закріплюють у однаково на абсолютно однакових підставках. Їх у процесі роботи доводиться класти на бік і перевертати нагору ногами, щоразу фіксуючи підставки в точно визначеному положенні відносно один одного. Таким чином, дійсно можна точно скопіювати фігуру складності як зліва на рис.

Початківцям копіювальникам краще вчитися справі на менш складних зразках, застосовуючи сферичні щупи та шарошку, праворуч на рис. Щуп потрібно точити на замовлення. "Мікронної" точності не потрібно; замість сфери на кінці щупа може висіти крапля. Але наконечник щупа потрібно вдома зашкурити дрібною наждачкою і відполірувати повстю або шкірою зі спиртом та пастою ГОІ. Діаметр фрези береться рівним діаметру наконечника щупа, інакше контури ліворуч і праворуч (згори та знизу) не зійдуться. Рукоятка щупа також краще точена з дерева грушоподібна; щупом з викрутки з ребристою пластиковою рукояткою «віддача» матеріалу заготівлі відчувається набагато гірше.

Помилки у конструкції

Основних помилок у конструкціях саморобних дуплікарверів три. Перша – недостатнє врівноваження механізму. Копір у межах робочої зони повинен легко переміщатися і завмирати з тим положенням, в якому його залишили. Друга – копір на штанзі замість П-подібної рами, поз. А на рис. Жорсткість на кручення штанги на порядок менше, ніж рами; соотв. зростає і похибка копіювання. Третя - "висяча" горизонтальна штанга копіра, поз. Б; тут позначається недостатня жорсткість вільної з кінця штанги на вигин.

1 оцінок, середня: 5,00 із 5)

З цієї статті можна дізнатися, як у домашніх умовах виготовити фрезерний верстат по дереву своїми руками для виконання основних операцій із заготовками. У тексті викладено покрокову технологію створення інструменту: аналіз конструкційних особливостей приладу та всіх складових, необхідних для його встановлення, креслення з розмірами та докладні описи, які допоможуть створити кожен із цих елементів та зібрати їх докупи.

Верстати фрезерні по дереву можуть мати різне призначення. Деякі прилади розраховані виконання лише однієї операції, інші – багатофункціональні. Купівля професійного інструменту - дороге задоволення, тому багато майстрів вдаються до виготовлення верстата по дереву своїми руками. Найчастіше такий фрезер використовується у невеликих меблевих майстернях.

Фрезери зазвичай використовуються для обробки деревини по прямому або кривому контуру. Як робочий елемент у конструкції виступає ножова головка, яка здійснює обертальні рухи. Найчастіше ця деталь розташовується вертикально. Існує багато різновидів фрезерів, кожен з яких має власні конструкційні особливості.

Найпопулярніші види приладів:

• стандартні одношпиндельні (шпиндель розташований вертикально);
• одношпиндельні конструкції, де шпиндель або саморобний фрезерний стіл нахиляється;
• копіювальні фрезери зі шпинделем, що мають верхнє розміщення;
• копіювальні конструкції зі шпинделем, що мають горизонтальне розміщення (інструмент призначений для обробки повітряних гвинтів із дерева).

Зверніть увагу! У всіх перерахованих конструкціях, крім останньої, матеріал подається вручну.

Пристрій фрезерного верстата: одношпиндельні конструкції

Конструкція одношпиндельного верстата включає горизонтальний стіл із парою шпунтових гнізд, призначених для фіксації напрямних лінійок. Він встановлений на станині з чавуну. Під столом знаходяться санки, які пересуваються напрямними. На них встановлений шпиндель на підп'ятнику та парі підшипників. У верхній частині цього елемента знаходиться ще один шпиндель – вставний. Він призначений для монтажу різальних деталей.

Санки зі шпинделем при необхідності можна підняти. Для цього використовується конічна передача з маховичком або гвинт. Ремінна передача дозволяє привести в рух шпиндель. Причому для цього може використовуватися контрпривід, двигун або вал двигуна.

Щоб виготовити такий фрезер по дереву своїми руками, потрібно врахувати деякі нюанси. У деяких випадках не обійтися без додаткового посилення шпинделя. Така необхідність виникає, якщо потрібно обробити заготовки великої висоти або на деталь впливають серйозні навантаження. Для цього на столі верстата потрібно встановити та закріпити верхній упор. Цей елемент фіксується на кронштейні. Щоб контролювати переміщення заготовки в процесі фрезерування бажано використовувати кільце, що направляє, або лінійку.

Верстати, в яких шпиндель або стіл нахиляється, дозволяють виконувати ширший спектр робіт по дереву своїми руками. Крім стандартних операцій, такі конструкції дозволяють отримати більш високу якість обробки, отримуючи чисту та рівномірну поверхню. Такого результату можна досягти за рахунок обробки деревини під кутом, використовуючи фрези з дуже маленьким діаметром. Прилад з шпинделем, що нахиляється, набагато безпечніше і зручніше.

Влаштування копіювального саморобного верстата по дереву з верхнім розміщенням шпинделя.

Ці прилади використовуються для виконання копіювальних робіт. При цьому не потрібна наявність високої потужності. Такі конструкції дозволяють виконувати фрезерування та свердлильні роботи для створення ажурних виробів.

Копіювальний прилад здатний замінити собою одразу три інструменти:

1. Фрезери.
2. Свердлильний верстат.
3. Лобзик.

Обробка деревини виконується за допомогою різальних фрез. Шпиндель розвиває велику кількість обертів, завдяки чому оброблена поверхня виходить дуже чистою.

Саморобний деревообробний верстат може використовуватися для різних цілей:

• калібрування бобишок;
• виготовлення ажурних рам;
• опрацювання стінок нервюр тощо.

Як основа для такої конструкції використовується станина, виготовлена ​​з чавуну. Її верхня частина вигнута у формі серпу. Ця зона використовується для монтажу електричного двигуна.

Зверніть увагу! Станіна виконує функцію сполучної ланки, на яку встановлюються всі елементи фрезерного саморобного верстата по дереву. Чим міцніша і надійніша її конструкція, тим краще.

Двигун встановлюється на напрямних. За рахунок системи важелів він може переміщатися цими елементами вниз і вгору. Ця ділянка наводиться в рух натисканням на педаль, яка укомплектована спеціальним стопором. Роторний вал двигуна з'єднується зі шпинделем, де закріплюється патрон із інструментом. Цей патрон може бути самоцентруючим або американським.

У нижній зоні станини монтується стіл на рухомому кронштейні. Така конструкція може пересуватися напрямними вертикально за допомогою маховичка. Існують інші варіанти виготовлення саморобного фрезерного верстата по дереву своїми руками, креслення такої конструкції передбачає вертикальне переміщення столу ще й у процесі роботи за рахунок натискання на педаль. У таких моделях електричний двигун та шпиндель залишаються нерухомими.

Як виготовити токарний верстат по дереву своїми руками: креслення та технологія

Найпростіший спосіб власноруч виготовити інструмент у домашніх умовах – сконструювати токарний верстат або фрезер із дриля або електричного двигуна, знятого з іншого інструменту. Цей процес не такий і складний, тому кожен майстер здатний впоратися з його виконанням. Для цього буде потрібно електричний двигун, потужність якого не перевищує 500 Вт, та підручні матеріали. Як привод може використовуватися і дриль. Звичайно, для виготовлення токарного верстата знадобляться деякі навички.

Для будівництва верстата необхідні такі елементи:

• металева станина;
• електромотор;
• підручник;
• задня бабця.

Не завадить придбати креслення, яке допоможе зорієнтуватися в розмірах і правильно виготовити всі елементи конструкції для подальшого її складання.

Як виготовити саморобний свердлильний верстат своїми руками з мотором

Для початку необхідно підготувати вал електромотора. Для цього на нього встановлюється планшайба, підійде і сталевий центр із різьбленням. Монтаж другого центру здійснюється у трубку задньої бабки. Для виготовлення станини знадобиться пара куточків розміром 5х3 см, їх довжина – 15 см. До станини за допомогою болтового з'єднання кріпиться двигун.

Зверніть увагу! Центральна частина задньої бабки обов'язково має збігтися із серединою валу електромотора.

На наступному етапі виготовлення саморобного верстата своїми руками виконується збирання бабки. Цей елемент формується з пари горизонтальних та пари вертикальних куточків. До неї кріпиться труба, призначена для шпинделя. У неї потрібно вставити болт, діаметр якого становить 1,2 см. Попередньо головка заточується під прямим кутом. Таким чином, позначається центральна частина шпинделя. Після цього бабка встановлюється на станині. На верхній стійці, яка з'єднується з горизонтальними куточками, необхідно закріпити за допомогою зварювання трубку.

Для виготовлення підручника потрібно взяти сталевий стрижень із фаскою. Також цей елемент повинен мати отвір, який використовуватиметься для закріплення опорної лінійки. Необхідно вертикально приварити трубку зі стопорним гвинтом до довгого куточка. Потім до неї вставляється стрижень підручника.

Як шпиндель передньої бабки буде використовуватися ротор двигуна, на якому закріплена планшайба. У ній потрібно виконати кілька отворів. У центральній частині вставлятиметься вилка. Отвори по краях призначені для фіксації деталі за допомогою шурупів.

Як виготовити своїми руками з дрилі токарний верстат по дереву

Маючи під рукою верстат з міцною та рівною робочою поверхнею, можна спорудити токарний верстат, не вдаючись до будівництва станини. Електричний дриль у цьому випадку виконуватиме функцію обертального приводу та передньої бабки. Згідно з найпростішим кресленням верстата цей інструмент достатньо закріпити на поверхні верстата через шийку. Для фіксації підійдуть струбцини та хомут.

Цей елемент монтується навпроти дриля. Для його створення можна взяти два бруски з дерева та регулювальний гвинт, заточений з одного кінця під конус. Якщо передбачається використання верстата для обробки масивних дерев'яних заготовок, бажано зафіксувати упор на столі за допомогою струбцин.

Для виготовлення інструменту власноруч досить недорогих матеріалів. Токарний верстат на основі дриля можна використовувати для виточування різних деталей:

• дверні ручки;
• конструкційні деталі сходів;
• декоративні вироби тощо.

Зверніть увагу! Верстат із дерев'яною струбциною підходить виключно для обробки заготовок із деревини. Не допускається використання такого інструменту для роботи з металом.

Щоб розширити функціональні можливості інструменту, його конструкцію можна доповнити насадками та іншими пристроями, здатними покращити якість роботи.

До таких удосконалень можна віднести:

• виконання намотування на трансформаторах;
• нанесення фарбуючого складу поверх деталі, що обертається для створення візерунків;
• нанесення спіральних насічок на заготівлю тощо.

Установка спеціальної приставки у вигляді копіра дозволить використовувати верстат для створення цілої серії однакових деталей або виробів за шаблоном.

Як зробити фрезерний верстат по дереву своїми руками: креслення, відео, інструкція

1. Визначитись з типом конструкції, і які завдання виконуватиме інструмент.
2. Визначитись з матеріалами, які будуть використовуватись для будівництва кожного елемента, та способами фіксації.
3. Розрахувати необхідні для повноцінного функціонування технічні та експлуатаційні параметри.
4. Підібрати для фрезерного верстата, що виготовляється своїми руками, з ЧПУ по дереву креслення з розмірами всіх деталей.

Для роботи зі складними елементами знадобиться фрезер з високим рівнем потужності та великою кількістю обертів. Фахівці рекомендують віддавати перевагу приладам, що мають ручне налаштування шпинделя та автоматичну стабілізацію. Незайвими будуть такі функції, як швидка зупинка та плавний пуск. В ідеальних конструкціях для заміни щіток електромотора не потрібне розбирання корпусної частини інструменту.

Стаття на тему:

Інструкція для експлуатації. Комплектуючі деталі Рекомендації щодо вибору конструкцій та огляд кращих моделей.

Конструкція фрезера складається з наступних елементів:

• стільниці;
• станини;
• шпинделя;
• паралельного упору;
• подає санки;
• пилососу.

Корисна порада! Рекомендована потужність двигуна для верстата – 2 кВт та більше. Інструмент із меншими показниками не зможе обробити заготовки із твердих порід деревини.

Підбір матеріалів для виготовлення деревообробного верстата своїми руками

Щоб станина змогла витримувати високі динамічні навантаження, бажано як матеріал для її виготовлення використовувати метал. Найкращим варіантом є труба з квадратним або прямокутним перетином. Допускається використання масивного металевого куточка.

Вибір таких матеріалів дозволяє створити конструкцію, не застосовуючи зварювальний апарат. Усі елементи з'єднуються за рахунок болтів. Конструкція виходить розбірною, що полегшує її перенесення та транспортування. Крім цього, використовуючи відповідне креслення фрезерного столу, своїми руками можна створити регульовані ніжки. Рухливі опори дозволять налаштовувати верстат по горизонталі.

Для виготовлення стільниці підійдуть такі матеріали:

• багатошарові фанерні листи;
• стругана дошка;
• МДФ, ОСБ чи ДСП.

Стільниця обов'язково повинна мати гладку поверхню. Будь-які нерівності позначаться на якості роботи. Крім цього, необхідно виключити всі фактори, які можуть спричинити появу подряпин під час обробки заготовок.

При виготовленні столу для фрезера своїми руками рівної поверхні можна досягти кількома способами:

• оздоблення за допомогою пластику;
• ретельне припасування та шліфування струганих дощок;
• оздоблення металом.

Для виготовлення фрезера власноруч можна використовувати асинхронний або колекторний двигун. Перший варіант досить невибагливий в експлуатації і не накладає обмежень на розмір фрез, що використовуються. Серед недоліків – високий рівень шуму. Колекторний двигун доступніший, проте його щітки зношуються швидше.

Як виготовити пристрої для фрезера своїми руками.

Саморобні фрези по дереву здатні ефективно обробляти деревину, проте при контакті з твердими матеріалами ріжучі елементи швидко затупляються. Тому спектр застосування таких деталей суттєво обмежений.

Щоб виготовити фрезу по дереву своїми руками, необхідно взяти циліндричну заготовку та зрізати половину її діаметра на тій ділянці, де буде розташовуватися ріжуча зона. Після цього необхідно згладити перехід, що утворився. Зі зрізаної частини заготовки потрібно прибрати ще 1/4 діаметра і виконати аналогічну операцію. Потім слід надати обробленій ділянці фрези прямокутної форми. Для цього необхідно зрізати її нижню частину. Товщина отриманої робочої зони має становити 2-5 мм.

Корисна порада! Щоб зрізати металеву заготовку під фрезу, можна використовувати дриль або болгарку, пристосувавши цей інструмент для виконання цього завдання. Ріжучу кромку можна виготовити за допомогою .

1. Заточування ріжучої частини бажано виконувати під кутом 7-10°. Більш гостра кромка різатиме набагато гірше і швидко втратить заточування.
2. За допомогою шліфувальної машинки кутового типу, укомплектованої дисками по металу, можна надати різальній частині фрези необхідну конфігурацію. Для цього підійдуть і надфілі, покриті алмазним напиленням.
3. Якщо фреза матиме складну конфігурацію, можна її розплющити або загнути.

Як виготовити фрезерний верстат своїми руками

Найпростіший фрезерний верстат можна виготовити за тим самим принципом, що і токарний інструмент, описаний раніше. Існує кілька способів оформити головний центр конструкції.

У першому випадку на вал насаджується сталева трубка із тонкими стінками. Цей метод вважається найпростішим, проте не позбавлений недоліків. Оператор не зможе обробляти заготовки, діаметр яких менший від внутрішнього перерізу труби. До того ж таку конструкцію не вдасться швидко демонтувати, якщо в цьому виникне потреба.

У другому випадку заготовка кріпитиметься до планшайби. Для цього можна використовувати шурупи, для яких потрібно попередньо зробити отвори. Цей метод також має недоліки. Діаметр оброблюваних заготовок обмежується розміром планшайби. Щоб спростити цей процес, можна виготовити спеціальний патрон, хоча і в цьому випадку не вдасться уникнути деяких обмежень.

Задній центр, який використовуватиметься для фіксації довгих заготовок, потрібно встановити на задній бабці. Монтаж електричного двигуна складає раму. В цілому, найпростіші конструкції токарного та фрезерного інструменту багато в чому схожі. За бажання отримати більш функціональний прилад можна виготовити фрезерний верстат з ЧПУ своїми руками, але для цього будуть потрібні додаткові технічні знання.

Технологія виготовлення столу для фрезера своїми руками з кресленнями

Існує кілька варіантів конструкцій, які можна використовувати для встановлення настільного фрезерного верстата з ЧПУ. Столи можуть бути стаціонарними чи портативними. Крім цього, існує ще й агрегатний різновид. Така конструкція дає змогу розширити поверхню столу для використання фрезера.

Найчастіше майстри віддають перевагу стаціонарним конструкціям, що мають металевий каркас. Як матеріал для стільниці підійде голландська фанера.

Зверніть увагу! Виготовляючи стіл для ручного фрезера своїми руками, обов'язково потрібно враховувати зростання людини, яка працюватиме за ним.

Список необхідних інструментів та матеріалів включає:

• металеві деталі для каркасу (труба чи куточок);
• напрямні з алюмінію;
• осі для фіксації фрезера;
• шпаклівка, а також ґрунтуючий та фарбуючий склади;
• саморізи;
• меблеві болти (60х6 мм);
• шестигранні регулювальні болти з гайками (4 шт.);
• фінська ламінована фанера з вологостійкими властивостями (товщина листа 1,8 см);
• матеріал для виготовлення паралельного упору (фанера чи дошки);
• дриль та набір свердел;
• шуруповерт та електричний лобзик;
• зварювальний апарат;
• допоміжні пристрої (пензлі, ганчірки, шпатель).

Маючи все необхідне можна легко виготовити конструкцію фрезерного столу своїми руками, відео-огляди технології, яких чимало в мережі, допоможуть наочно ознайомитися з цим процесом.

Технологія виготовлення верстата ЧПУ своїми руками: креслення та складання

Фрезер із ЧПУ відрізняється від звичайного інструменту наявністю програми, яка контролює його роботу. На багатьох відео саморобні верстати виготовляються на основі балки з прямокутним перетином, що закріплюється на напрямних. Фрезер із ЧПУ не є винятком. У процесі монтажу несучої конструкції бажано не використовувати зварні з'єднання, фіксацію краще виконувати за допомогою болтів.

Справа в тому, що зварні шви вразливі перед вібраційним впливом, через що згодом рама зазнаватиме поступового руйнування. В результаті зміни геометричних розмірів обладнання втратить свою точність та якість обробки. Бажано, щоб креслення столу передбачало можливість переміщення інструменту по вертикалі. Для цього підійде гвинтова передача. Обертальний рух передаватиметься за допомогою зубчастого ременя.

Вертикальна вісь є найважливішим елементом конструкції. Для її виготовлення можна скористатися алюмінієвою плитою. При цьому важливо, щоб розмірні параметри осі відповідали габаритам майбутнього верстата.

Корисна порада! Використовуючи муфельну піч, можна відлити вертикальну вісь із алюмінію з урахуванням розмірів, вказаних у кресленні.

Складання верстата слід почати з монтажу двох електромоторів крокового типу. Вони встановлюються за вертикальною віссю прямо на корпус. Один двигун контролюватиме рухи фрезерної головки по горизонталі, інший – по вертикалі. Потім необхідно перейти до монтажу інших вузлів конструкції.

Обертальний рух передаватиметься на вузлові елементи інструменту за допомогою ременних передач. Перед тим як підключити до готового фрезера програмне керування, обов'язково потрібно перевірити його працездатність та за наявності недоліків усунути їх. Багато фахівців використовують для збирання верстата своїми руками відео-огляди, де докладно розглядається цей процес.

Устаткування для створення фрезерного верстата з ЧПУ по дереву своїми руками

Для створення фрезерного верстата з ЧПУ у домашніх умовах обов'язково використовувати крокові двигуни. Вони забезпечують можливість переміщення інструмента в трьох площинах. Для створення саморобного верстата ідеально підійдуть електричні двигуни, які є в матричному принтері. Потрібно простежити, щоб двигуни мали достатню потужність. Крім двигунів, будуть потрібні сталеві стрижні.

У матричному принтері є всього кілька двигунів, а для створення фрезера потрібно три. Тому потрібно кілька старих друкованих пристроїв. Бажано, щоб двигуни мали 5 проводів керування. Завдяки цьому функціональність інструменту зростає.

Важливе значення мають інші параметри двигунів:

• градус повороту за крок;
• опір обмотки;
• рівень напруги.

Для складання приводу знадобиться шпилька та гайка. Розмір цих деталей підбирається з урахуванням креслення. Щоб закріпити вал мотора та шпильку можна використовувати товсту обмотку із гуми від електричного кабелю. Нейлонова втулка підійде як фіксатор, в неї слід вставити гвинт. Як допоміжний інструмент можна використовувати дриль і напилок.

Управління інструментом здійснюватиметься програмним забезпеченням. Обов'язковий елемент верстата - порт LPT, що забезпечує підключення системи керування фрезером через електричні двигуни. Від якості комплектуючих, що використовуються для збирання верстата, залежать його терміни служби та якість технологічних операцій, що виконуються. Тому до вибору деталей слід підходити ґрунтовно. Коли всі електронні компоненти верстата будуть встановлені та підключені, залишиться лише завантажити драйвера та програмне забезпечення.

Скільки коштуватиме покупка фрезерного верстата з ЧПУ: ціни на інструмент

Якщо з виготовленням ручного фрезера та стаціонарного столу може впоратися практично будь-який майстер, то збирання верстата з ЧПУ для багатьох здасться нездійсненним завданням. Причому саморобні конструкції не мають таких можливостей, які може запропонувати інструмент заводського виробництва.

Корисна порада! Якщо передбачається використання фрезера для виконання складних робіт по дереву, краще віддати перевагу саме заводським конструкціям, які точно відкалібровані та мають безліч функцій.

Ціни на них варіюються в залежності від функціоналу, розміру столу, потужності, виробника та інших параметрів.

Середні розцінки на фрезерні верстати з ЧПУ заводського виробництва:

Складання верстата з програмним забезпеченням досить складний процес, що вимагає наявності певних навичок та знань. Цю роботу неможливо виконати без відповідного креслення та необхідних деталей. Такі елементи, як шлейфи, призначені передачі сигналів, крокові двигуни і мікропроцесорні плати можна зняти з застарілого устаткування чи придбати у мережі. Багато інтернет-магазинів пропонують готові набори для збирання фрезерних верстатів для домашніх майстерень.

Виготовлення фрезерного верстата по дереву своїми руками: відео інструкція

Кожному майстрові хоч раз у житті, але доводилося працювати з деревом, а в процесі даної праці не можна було не використовувати такий механізм, як фрези. І тим більше, при багаторазовому використанні в очі відразу впадає їхня малоефективність при довгостроковому використанні.

Постійне заточування та обслуговування різ займає багато часу, та й зрештою виробничі матеріали служать не дуже довго, а стоять – пристойно.

Для того щоб завжди мати можливість попрацювати з деревом, корисно мати навичку самому виготовляти фрези та супутні даним деталям матеріали, такі як ножі, наприклад.

У цій статті буде розказано саме про те, як виготовляти деревообробні фрези своїми руками.

Підготовка шаблону

Етап 1. Замальовка.

Матеріали, які можуть знадобитися на цій стадії, мають такий вигляд. За допомогою лінійки та олівця варто замалювати ножі, оскільки вони – це пряме відображення майбутньої фрези. Якщо їх немає в наявності - не проблема знайти приклад в інтернеті, і вже далі перемальовувати його профіль і слідувати подальшим інструкціям.

Етап 2. Вирізаємо форму.


Залежно від того, скільки ножів нам у підсумку знадобиться, відраховуємо необхідну кількість листочком і, захоплюючи їх, акуратно вирізаємо форму майбутнього виробу, не чіпляючи при цьому ні «вістря», ні дві несучі сторони ножа.

Етап 3. Виготовлення форми.


За допомогою клею, приклеюємо шаблон до заготівлі та акуратно відпилюємо болгаркою зайву довжину. Пам'ятайте: важливо зберігати не лише вістря, а й бічні сторони! Отже, при роботі з болгаркою варто бути дещо обережним та враховувати габарити виробу.

Виготовлення виробу

Етап 1. Підготовка до заточування.


Для цього процесу нам знадобиться такий кам'яний диск, як на фото. Кому шкода пускати на цю справу нові – можна дістати вже, так би мовити. Адже, в процесі доведеться трохи змінити радіус колеса, щоб при роботі на стійці в результаті виріб вийшов потрібної форми. Для цього варто використати «шаріжки», які допоможуть швидко привести кам'яне колесо у потрібну форму.

Етап 2. Виготовлення ножів.


За допомогою тієї ж стійки вирізаємо за шаблоном необхідну нам форму. Після того, як колесо стало потрібною формою (попередній етап), робити це стало набагато легше. Отже: виріб став необхідною нам форми. Що ж далі? Далі ми точимо його до такої міри, щоб метал став трохи загинатися всередину - саме це має бути сигналом, що необхідно припинити процес.

Етап 3. Формування готового виробу.


Отже, завершальний етап – формування. Ножі, які вийшли у нас під час попередніх етапів, потрібно вставити в порожні виїмки на фрезі. На даному етапі стає зрозуміло, чого було дотримуватися пропорцій сторін на попередніх стадіях. Акуратно вставляємо ножі до упору у фрезу та вуа-ля! - Виріб повністю готовий до експлуатації, а витрачені кошти мінімальні.

Якщо чітко виконувати інструкції, процес виготовлення ножів для фрез займе у майстра не більше, ніж 15 хвилин. До того ж, враховуючи мінімальність витрат, можна більше не хвилюватися про «затуплення» або про те, що ножі, що додаються в комплекті до фрези, можуть не підійти виробу і служити коротше, ніж належить.

Період експлуатації цих саморобних ножів може відрізнятися, але за статистикою значно перевищує прикладені до виробу аксесуари, яким потрібне постійне заточування і увага в процесі роботи.

Дотримуйтесь межі виробу за шаблоном, чітко дотримуйтесь вищевикладених інструкцій і ось – не більше ніж через півгодини ви отримуєте у своє розпорядження якісно виготовлені вироби за мінімальну суму.

Відео: деревообробні фрези своїми руками.

У цьому відеоуроці показано, як зробити фрезу із свердла, аналізуються відмінності двох інструментів, переваги та недоліки кожного з них. Результат повторюваності цього методу своїми руками дуже хороший, але від отриманого виробу не чекайте якихось надприродних здібностей, все ж таки твердосплавна спіральна фреза набагато краще. Хоча з іншого боку свердло коштує 20 руб. Фреза вісімка близько півтори тисячі. Тож вирішувати вам. Справа майстра показати, як це зробити простіше.

У цьому китайському магазині є речі для майстрів.

Почати треба з маркеру. Насамперед точитимемо дві однакові спіралі, і щоб не помилитися, потрібно одна спіраль помітити маркером. Потрібно зрозуміти, які дії треба зробити та який результат потрібен. Розглянемо, який перетин у зрізі. Вони виготовляються з циліндра, однакові у них виїмки, які забезпечує наявність ріжучої кромки. Біля свердла біля неї поличка. Це циліндрична частина, яка є у будь-якого такого інструменту. Далі йде сходинка та циліндрична частина.

Якщо розглянути фрезу, то максимальний діаметр має лише в одній точці. Це ріжуча кромка. Далі в будь-якій точці в перерізі радіус або діаметр менше.

До речі, перегляньте відео про цього майстра.

Навіщо потрібна потилиця?

Повітряні потоки, що проходять, краще охолоджують фрезу. Якщо ми візьмемо циліндричний отвір, в якому відбувається обертання, то відбувається рух повітря, робоча поверхня краще охолоджується. По-друге, ріжуча кромка. Тут різанню не перешкоджає нічого, у нас лише одна точка торкання. Вихрові потоки сприяють видаленню стружки.

Якщо ми беремо свердло і сточуємо вздовж спіралі, за один прохід ми знімаємо шари, поки не дійдемо до потрібного профілю. Дрібними смужками ми знімаємо та робимо потилицю. Вона має бути обов'язково на одній грані та на іншій.

Розглянемо верстат. Він побутовий, але підходить дуже добре для заточування фрез. Тут свердло доводиться тримати під певним кутом й у разі йому нічого не заважає. В інших верстатах ця щока відстоїть далі від каменю, там зовсім порожньо розташувати до каменю не виходить.

Як відбувається нарізка спіральних канавок для потилиці

Якщо прикладемо свердло, покладемо його так, щоб воно торкалося двома точками на це ребро. Ми можемо бачити, в якій точці нарізки відбувається торкання каменю. Якщо змінюємо кут більш пологий, то точка торкання зміщується до ріжучої кромки. Не слід одразу наближатися до неї. Потрібно якомога порожнім задати положення свердла. Також залежно від нахилу. При горизонтальному розташуванні відбувається потилиця задньої частини.

Заточувати будемо в такий спосіб. Притискатимемо свердло пальцем і протягуватимемо, притискатимемо і протягуватимемо. Але оскільки край заточується, а пальцем притискаємо, вона ріже палець. Намотайте пластир чи ізоленту, що захистить пальці.

Навіщо одна канавка чорна, одна біла? Спочатку проточуємо білу канавку, потім під тим самим кутом чорну. Це забезпечить рівномірне зняття граней. Потім задаємо кут, знову проточуємо білу канавку. Далі – чорну.

При обертанні свердла, на скільки вистачає довжини пальців, не слід прагнути до того, щоб ув'язнити усі ріжучі краї. Все одно робочою довжиною не зможете працювати. Крім того, воно ослабне і фреза, що вийшла, буде дуже м'яка, вона співатиме, вібруватиме. При цьому вона через брязкіт починає вихоплювати матеріал.
Продовження відео каналу з 8 хвилини.

Фреза по дереву, своїми руками зроблена, стане в нагоді моделістам, теслям, оздоблювальникам. Стандартний інструмент у магазинах часто не має необхідної конфігурації, тому майстри допрацьовують його під власні потреби або виготовляють з нуля з циліндричних заготовок.

Підготовчі роботи

Для саморобних фрез є обмеження за матеріалами, в яких цим інструментом будуть створюватися вибірки, пази. Щоб обробити заготівлю, потрібна достатня пластичність, м'яка сталь згодом зможе різати дерево, проте швидко затупиться при обробці жорсткіших матеріалів.

Заготовками є обрізки прутків, арматури, ребриста поверхня якої знята на токарному верстаті. Технологія виглядає так:

• на потрібній довжині циліндричної заготовки зрізається рівно половина;
• на переході від зрізаної частини до збереженої створюється плавний перехід для зручного створення профілю наступного етапу;
• від оброблюваної ділянки видаляється чверть (перехід також плавний);
• на останньому етапі необхідно надати робочій поверхні інструменту прямокутну форму, для чого зрізається нижня частина (товщина заготовки, що рекомендується, — 2-5 мм).

Фреза підходить для робіт з дерева при збігу внутрішнього кута по центру обертання інструменту.Щоб надати інструменту по дереву своїми руками необхідний профіль, достатньо дотримуватись схеми:

• заточування ріжучої кромки - фахівці рекомендують кут 7-10 градусів, так як зайво гостра кромка слабо тримає заточування, має низькі різальні властивості;
• надання необхідної конфігурації - профіль виготовляється алмазними надфілями або відрізними дисками для УШМ по металу;
• для надання робочої частини фрези складного профілю використовується загин або розплющування робочого органу інструменту.

Тонка фреза має невисокий ресурс, який можна трохи збільшити, закругливши протилежний від заточеної кромки кут.

Особливістю саморобного інструменту є багатозахідність. Рейку потрібного профілю виготовляють за кілька разів, так як при одному проходженні фреза може не впоратися з усім обсягом деревини, що видаляється.

Повернутись до змісту

Конусні модифікації різального інструменту

Кращими фрезами вважаються конусоподібні, виготовлені із загартованої сталі.

Для фрез конусної конфігурації у промисловому виробництві використовуються заготовки складної просторової форми. Їх важко виконати у домашніх умовах. Фреза конусна застосовується для виготовлення 3D рельєфів (чистова обробка), меблевих пазів. Домашні майстри використовують свердла, яким надається потрібна конфігурація.

Фреза надає дереву оригінальних форм за рахунок кількох проходжень інструменту по поверхні заготовки. Дерево є м'яким матеріалом, тому додаткове зміцнення структури металу не потрібне.

Фреза конусна знімає зайвий шар торцевих елементів, що використовується в режимах різання із середніми, високими обертами. Свердло обрізається ближче до хвостовика (1/2-1/4 довжини), сточується кожна ріжуча кромка на 1/12-1/3 діаметра. При більшому видаленні металу з поверхонь спірального профілю оголюється тіло інструменту, ріжучі кромки зникають. Конічний інструмент втрачає ріжучі властивості, виготовити спіраль у домашніх умовах дуже складно.

На відео наведено приклад виготовлення торцевої фрези з тонкостінної трубки. Для створення інструменту своїми руками необхідно виконати у домашніх умовах послідовність дій:

• від труби відрізається шматок 15-20 див;
• з двох сторін у тілі (2-3 см від ріжучої кромки) створюються овальні проточки;
• ціла частина, що залишилася, сточується на конус (кут 2-3 градуси);
• заготівля фіксується в лещатах вертикально, «болгаркою» створюється хрестоподібний надріз;
• Тіло трубки прорізається на протилежних сторонах до овального отвору.

Вийшов інструментом зручно створювати в масиві деревини глухі або наскрізні отвори. У першому випадку деревину, що залишилася в них, необхідно зрізати стамескою. Великі конусні фрези в домашніх умовах зробити складно.